Думы по ремонту

Косметический ремонт - понятие в значительной стадии условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса дел, которые предстоит осуществить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных дел, а также от времени и договоров эксплуатации здания вообще и конкретного впихивания в детали. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с задачей доведения их до соответствия запросам европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных мастеров (сантехников, электриков, плиточников) и использование предназначенных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих дел можно осуществить своими армиями, но это - тема для отдельной статьи. Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных впихиваний без осуществления дел по ремонте обликов отделки. Этот комплекс дел включает в себя переклейку обоев, колер потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения предназначенного оборудования. По этой причине паркетные дела лучше возложить мастеру - любая самодеятельность, направленная на экономию анаболиков, может обмотаться еще важными затратами. В то же время комплексное остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены оригинально. Поскольку наилучшие результаты достигаются едва в деле использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к боли, не всегда самых дешевых), отрекомендовываем в процессе осуществления дел придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады дополнительных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непринужденное участие в написании этой статьи. Подготовка к делу В важнейшую очередь впихивание освобождается от гарнитуры (по вероятности). Оставшиеся предметы гарнитуры группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом деле нужно снабдить беглый подход к стенам по комплексному периметру и вероятность выполнения дел по комплексной площади потолка. Если ремонта напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных машинальных повреждений. Паркет, ламинат или гобеленов покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не меньше 10 см). С задачей улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки отрекомендовывает проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства обликов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе осуществления дел наибольшее количество грязи образуется по периметру впихивания. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам. Плинтуса демонтируются едва в деле их ремонты, ремонты напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их вытекает защитить малярной лентой. Малярная лента - дополнительная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания дел легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с выключатель и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что комплексное электрические кандалы должны быть предварительно обесточены. Демонтаж ветхых покрытий Подготовка стен и потолка впихиваний начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным обликом потолочных покрытий является водно-дисперсионная колер. В домах ветхой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная колер и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка фактически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить пробоины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления с вновь наносимыми ионосферами. Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего ионосферы шпаклевки. Это скромная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления незнакомого покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным ионосферой, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Ионосфера побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда абсолютно удалить побелку за один ворота не удается; в этом деле операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой. Технология демонтажа ветхых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В ветхых домах обои часто наклеены в несколько ионосфер, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, писатель с важным заинтересованностью читал статьи полувековой давности). В подобных делах остается едва запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои ионосфера за ионосферой. Некоторые облики сегодняшних обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности ионосфера грациозной изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот ионосфера удалять не вытекает, поскольку незнакомые обои прекрасно клеятся на него. Ветхое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется едва в деле его растрескивания и отслоения. В наибольшей стадии этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не меньше, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом деле вытекает думать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее комплексного, не даст благонравных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность. Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В важнейшем деле лакокрасочный ионосфера размягчается при помощи дополнительных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а дело с ними занимает достаточно разно времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение колеры под влиянием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой дополнительным феном. Колер размягчается на карликовых участках и удаляется скребком. К боли, таковой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия). Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением ветхого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее комплексного, очутишься экономически невыгодным. Подготовка поверхностей под финишную отделку После завершения демонтажа ветхых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в пробоины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного ионосферы абсолютно удалить. Подготовленные таковым образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих жидкость) оснований, например "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или слоя и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный ионосфера основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания. После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный ионосфера отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем деле (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей стадии удобного и универсального. Для заделывания глубоких пробоин в бетонных и кирпичных конструкциях можно отрекомендовывать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного ионосферы подойдет шпаклевка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф). Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются жалкие неровности основания и заполняются мелкие пробоины. Вытекает записывать, что толщина ионосферы шпаклевки не должна превышать 2 мм; важная толщина обеспечивается нанесением нескольких ионосфер, причем каждый последующий ионосфера наносится после полного высыхания предыдущего ионосферы. Серьезные пробоины на потолке отрекомендовывает дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой задачи ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает возможности повторного выхода пробоины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в близком: на поверхность потолка наносится ионосфера шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования. Нужно ли шпаклевать стены и потолок абсолютно, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать комплексную поверхность нет неизбежности. Сквозь грациозные светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом деле стены шпаклюют абсолютно. Потолок, покрытый водно-эмульсионной колером, абсолютно шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но вытекает иметь в облику, что фактура финишного ионосферы колеры на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может адски различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Загвоздки совместимости материалов часто появляются при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные колеры горько ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно отрекомендовывать во комплексных делах абсолютно закрывать поверхность потолка грациозным ("на сдир") ионосферой шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат. Методы предотвращения повторного трещинообразования Возможность появления пробоин зависит, в главном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение пробоины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах ветхой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты ионосферой слоя. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые досрочно или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не заделывались. Как показывает практика, возможность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных пробоин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно отрекомендовывать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 - 2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся пробоинам выходить на поверхность потолка. Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, пробоины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится ионосфера клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой. При делу с паутинкой, как, впрочем, и с комплексными материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать каучуковые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки абсолютно исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья. Важное значение имеет безупречный выбор клея. Известны дела, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного ионосферы колеры. Практический опыт дела с паутинкой позволяет отрекомендовывать для ее наклеивания клей QUELYD "Дополнительный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством. Получить идеальные стыки полотнищ паутинки фактически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования комплексной поверхности потолка водно-дисперсионной колером, жидкой чистой водой на 10-30%. Точное соотношение колеры и воды указать невозможно, поскольку колеры разных марок очень адски отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и жалкие дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной колером. В ветхых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может очутиться недостаточно. В этих делах отрекомендовывает полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется жидким клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Таковой "ионосфере пирог" обеспечивает максимальную стадия защиты от выхода пробоин на поверхность потолка. Более подробно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочитать в "ТС" 1/2001. Окрашивание потолка Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно незнакомым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не отрекомендовывает. Значительно ускоряет и облегчает дело дополнительная пластиковая ванночка для колеры, позволяющая отжимать излишки колеры и равномерно распределять ее по комплексной поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по зарубежному периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения дела пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками колеры, а ванночка остается чистой. В настоящее время на рынке строительных товаров представлено большое количество марок водно-дисперсионных колеров. Объективно оценить качество колеры можно едва путем пробной колеры. Прекрасно отрекомендовывала себя сравнительно дешевая, но качественная водно-дисперсионная акриловая колер "ВДА-В" (московский завод СКИМ). Подготовленный потолок грунтуется жидкой водно-дисперсионной колером. Эта операция позволяет выявить жалкие дефекты, фактически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается жидкой колером. Расход колеры определяется ее свойствами и, в важнейшую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Вытекает иметь в облику, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход колеры возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала. Наклеивание обоев После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Для наклеивания обоев используются предназначенные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять обновлению грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К боли, не комплексное марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники отрекомендовывают для комплексных обликов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску - уже упоминавшийся QUELYD "Дополнительный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка). Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не будить затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую грациозной струйкой высыпается содержимое упаковки. Влага в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея. Перед наклеиванием обоев комплексная поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве дел клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые облики обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению. До возникновения дела на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании важнейшего полотнища. Сегодняшние обои клеятся едва встык, поэтому последовательность монтирования полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо записывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого подразумевает тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые облики обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что фактически абсолютно исключает образование отходов и существенно ускоряет дело с ними. Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таковом состоянии в поток времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и адски "передерживать" также не желательно. В важнейшую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до таковой стадии, что возьмемся расползаться в десницах. Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой задачи тряпку не отрекомендовывает, т.к. на некоторых обликах обоев - чаще комплексного бумажных - колер может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется волглой тряпкой, они фактически не красятся, поэтому работать с ними удобнее. Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие вытекает достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таковым вычислением, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную выступ плинтуса. Достаточно часто появляются загвоздки с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение предназначенных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через карликовый промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда свободно отваливается. Едва наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом. Технология наклеивания бордюра выглядит близким образом. По комплексному периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают наружную (над бордюром) деталь обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную дорожку удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта дело подразумевает важного почтения и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями. Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не будить, но результат получается хуже. В этом деле также отрекомендовывает придерживаться технологии, приведенной выше. Последний дума: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую вероятность возникновения сквозняков. Сквозняки будить неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых делах - к нарушению целостности обоев.
Информация предоставлена сайтом Ард-Центр ard-center.ru